Cómo hacer fotos de bike fit que midan con precisión

Coloca la bici en un rodillo sobre suelo nivelado, con espacio para alejarte varios metros hacia un lado. Comprueba que la bici está nivelada: si el rodillo eleva el eje trasero, pon un alza equivalente bajo la rueda delantera. Una bici inclinada rota todos los ángulos de la foto en la misma medida, y ningún software puede deshacerlo después.

¿No tienes rodillo? Apóyate en una pared con alguien que sujete la bici en vertical, o pasa despacio por delante de una cámara fija — pero el rodillo es mucho más repetible.

Coloca la cámara justo a tu lado, a 90° de la bici y apuntando a tu cadera. La altura importa tanto como el ángulo: el objetivo debe quedar más o menos a la altura de la cadera o del tubo horizontal, no a ras de suelo apuntando hacia arriba — una cámara baja acorta las piernas en la imagen y distorsiona el ángulo de la rodilla.

Aleja la cámara lo suficiente para que la bici y el ciclista completos quepan en el encuadre con margen por todos los lados. Más distancia reduce la distorsión de perspectiva; usa el zoom en lugar de acercarte. Alinéate con la cadera: si ves los dos hombros o las dos caderas claramente separados, no estás realmente de perfil.

Los ángulos del ajuste se leen en posiciones concretas de la biela, así que pedalea hasta la posición, mantenla y dispara. Necesitas dos fotos: una con la biela del lado de la cámara a las 6 en punto (pedal en el punto más bajo — para la flexión de rodilla y los ángulos de cadera, torso, codo y hombro) y otra a las 3 en punto (adelantada y horizontal — para el KOPS).

Mantén tu postura habitual de pedaleo en ambas: las manos donde ruedas de verdad (manetas o acoples de contrarreloj), el pie plano en su actitud normal de pedaleo y la mirada al frente, no hacia el pedal.

Viste ropa ajustada: la detección de postura encuentra tu cadera, rodilla y tobillo a través de la licra, pero un pantalón holgado o una chaqueta suelta ocultan las articulaciones y desplazan todos los puntos de referencia. Ropa oscura sobre un fondo claro y despejado da la detección más limpia.

Ilumina la escena de manera uniforme: la luz natural o la de la habitación valen. Evita disparar contra una ventana luminosa a tu espalda (la silueta pierde las articulaciones) y evita una luz lateral dura que hunda medio cuerpo en sombra.

Si una medida parece incorrecta, la foto es la primera sospechosa. Estos son los fallos que más desplazan los ángulos:

• Cámara no perpendicular: disparar desde un poco por delante o por detrás comprime las extremidades; unos pocos grados fuera de eje ya cambian los ángulos.
• Cámara demasiado baja: las tomas a ras de suelo apuntando hacia arriba distorsionan los ángulos de rodilla y cadera.
• Encuadre inclinado: el horizonte de la foto debe estar nivelado; una inclinación de más de unos 4° invalida las lecturas del torso.
• Posición de biela incorrecta: la flexión de rodilla leída en cualquier punto que no sean las 6 en punto exactas sale demasiado flexionada.
• Ciclista recortado: un pie o una cabeza fuera del encuadre significan puntos de referencia perdidos; mantén al ciclista y la bici completos en la imagen.
• Ropa holgada que oculta la cadera o la rodilla.

Una única foto en 2D no contiene información sobre cómo estaba orientada la cámara, así que un error de inclinación o de eje no puede corregirse a posteriori: solo puede detectarse y rechazarse. Pedalyze comprueba en cada foto subida la inclinación, la perspectiva fuera de eje y el recorte, e informa de que una foto es inutilizable en lugar de devolver números de apariencia fiable a partir de una mala toma. Si tu foto es rechazada, está protegiendo tus mediciones, no poniéndose exquisita.

¿En vertical o en horizontal?

Cualquiera de las dos vale: lo importante es que la bici y el ciclista completos quepan en el encuadre con margen y que la cámara esté nivelada. En horizontal suele ser más fácil mantener la distancia y que entre todo.

¿Puedo hacer las fotos yo solo, sin ayudante?

Sí: pon el móvil en un trípode o una estantería a la altura de la cadera, usa el temporizador o un modo de disparo a intervalos y pedalea hasta la posición. Haz varias tomas y quédate con aquellas en las que la posición de la biela sea exacta.

¿Qué lado de la bici debo fotografiar?

Cualquiera de los dos sirve; en el lado de la transmisión el plato queda cerca de la biela, pero la detección funciona con ambos. Si comparas ajustes a lo largo del tiempo, fotografía siempre el mismo lado, para que las pequeñas asimetrías izquierda-derecha que todo ciclista tiene no se disfracen de cambios en el ajuste.

¿Las fotos superan a medir con una app y un goniómetro?

Una buena foto medida por detección de postura es más repetible que sostener un goniómetro contra un ciclista, y captura todos los ángulos a la vez. La contrapartida es que la propia foto se convierte en el instrumento de medida — por eso importa el montaje de esta página.

• El ángulo de la rodilla en el bike fitting
• KOPS explicado
• Ángulos de bike fit en carretera
• Bike fit de contrarreloj y triatlón

• Calculadora de altura del sillín — Estima la altura del sillín a partir de tu entrepierna con el método LeMond, medida desde el eje del pedalier hasta la punta del sillín.
• Calculadora de talla de cuadro — Obtén tu talla de cuadro a partir de tu altura y tu entrepierna ciclista, para bicicletas de carretera, gravel, montaña e híbridas, con una tabla de tallas para cada tipo.